Makrokuvausjuttuja

[hkoskenv]

Minkäs vehkeen lankalaukaisin hällä on ja onko merkkikohtainen vai joku piraatti? Mie en nyt muista minkä merkkiset kamerat sulla on, mutta jos on Canon, niin kuvaa aina live view päällä, se aktivoi sen silent shutterin. Ja kun sulla on LV päällä, niin sullahan on silloin peilin ylöslukitus päällä käytännössä..muutenhan sie et näkis LV:sta mittään. Nikoneissa (ainakin D850) nuo on taas vähän erilaisia, monella tavalla parempia kuin Canoneissa.

Kamera on Canon 5D mk3 ja löysin kytkennän täältä:
https://martybugs.net/blog/blog.cgi/gea ... ector.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Siinä näkyy tosiaan olevan kaksi kytkintä, toinen tarkennukselle (aktivoituu, kun laukausnappi painetaan puoliväliin) ja toinen laukaisulle, kun nappi painetaan pohjaan. Minä hoidan tuon toiminnallisuuden mikrokontrollerin ohjaamilla pienoisreleillä ja mietin tarvitseeko se molemmat. Laukaisunappia kuin ei voi painaa pohjaan käymättä puolen välin kautta. No, minulla on komponentit molempiin ja suunnittelin jo piirilevynkin, joten taidan mennä sillä. Jos joku on tekemisen arvoista se on ylitekemisen arvoista myös.

Minulla on tarvikeradiolaukaisin, jossa on johto, jonka toinen pää sopii kameran ääliömäiseen custom made rahastusliitttimeen ja toisessa on 2.5 mm plugi. Käytän sitä.

[rolsen]

Kamera on Canon 5D mk3 ja löysin kytkennän täältä:
https://martybugs.net/blog/blog.cgi/gea ... ector.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Siinä näkyy tosiaan olevan kaksi kytkintä, toinen tarkennukselle (aktivoituu, kun laukausnappi painetaan puoliväliin) ja toinen laukaisulle, kun nappi painetaan pohjaan. Minä hoidan tuon toiminnallisuuden mikrokontrollerin ohjaamilla pienoisreleillä ja mietin tarvitseeko se molemmat. Laukaisunappia kuin ei voi painaa pohjaan käymättä puolen välin kautta. No, minulla on komponentit molempiin ja suunnittelin jo piirilevynkin, joten taidan mennä sillä. Jos joku on tekemisen arvoista se on ylitekemisen arvoista myös.

Minulla on tarvikeradiolaukaisin, jossa on johto, jonka toinen pää sopii kameran ääliömäiseen custom made rahastusliitttimeen ja toisessa on 2.5 mm plugi. Käytän sitä.

Nonnih, nyt on kunnollista! Sähköpuolen opinnot kiinnostais jo pelkästään näiden aparaattien suunnittelun ja rakentamisen osalta, mie välttämättä niin työnteosta perustais.

[Lassi]

Ei aivan osu samaan skaalaan kun edelliset viestit täällä, mutta täältä varmaan vastaus löytyy tähänkin asiaan :)

Tuli siis ohimennen mieleeni että pystyisinkö käyttämään Sony A6300 ja hdmi ulostuloa ja tekemään siitä "elektroniikan korjaus microscoopin". Kaupan päällisenä tulisi mahdollisuus nauhottaa ja ottaa laadukkaita still kuvia kohteesta.

Tässä näkyy esim kuvanlaatua ammattivehkeillä:
https://www.youtube.com/watch?v=CWVbVSKT7js" onclick="window.open(this.href);return false;

Näitä toki myydään VGA laatuisina kiinan maalla, mutta mielenkiinto tuli että pystyisikö jonkun vanhan vaikkapa manuaali lasin ostamaan tähän käyttöön ja tehdä sille vaikka standin missä saa olla aina laittaa vaan kameran päähän ja sen jälkeen on esim 24" tietokoneen näytöllä hdmi kautta kuva (kuten yllä olevassa videossa).

Isoimpina vaatimuksia olisi että linssin pitäisi toki kuvata tarpeeksi "isona" kohdetta. Kohteet ovat noin 1.2 x 0.5mm kokoisia pienimmillään ja zoomi tasosta saa varmaan jotain viitteitä tuossa edellisellä videolla. Näiden lisäksi tärkeänä olisi että linssin ja piirilevyn jäisi tilaa vähintään 10cm parempi toki aina mitä enemmän että siinä alla mahtuu samalla tekemään. Valovoimalla ei juurikaan ole merkitystä, koska yleensä erillisillä ledivaloilla ammutaan valoa kohteeseen.

Tuli vaan näin mieleen että saako jollain muunnos kappaleilla ja telezoomilla tai vastaavalla esim tälläistä aikaan. Vanhan ajan joku roskis/romu manuaali putki toimis tässä hyvin, manuaalilla tuo tarkkuus yleensä kuitenkin haettava kohteeseen.

[hkoskenv]

Isoimpina vaatimuksia olisi että linssin pitäisi toki kuvata tarpeeksi "isona" kohdetta. Kohteet ovat noin 1.2 x 0.5mm kokoisia pienimmillään ja zoomi tasosta saa varmaan jotain viitteitä tuossa edellisellä videolla. Näiden lisäksi tärkeänä olisi että linssin ja piirilevyn jäisi tilaa vähintään 10cm parempi toki aina mitä enemmän että siinä alla mahtuu samalla tekemään. Valovoimalla ei juurikaan ole merkitystä, koska yleensä erillisillä ledivaloilla ammutaan valoa kohteeseen.

100 mm:n makro-objektiivi ajaa asian. Syväterävyys on erittäin lyhyt ja voi vaikuttaa työskentelyyn, mutta sitä ei saa isoksi kuin pienellä kennolla tai focus stackkaamalla, mikä ei ilmeisesti toimi tässä tapauksessa.

Vanhan ajan joku roskis/romu manuaali putki toimis tässä hyvin, manuaalilla tuo tarkkuus yleensä kuitenkin haettava kohteeseen.

Mikä vain noin 100 mm makro, minkä saat kiinni kameraan, pitäisi toimia.

[Lassi]

Ok kiitokset vinkistä. Tosiaan syvyysterävyys ei tartte pitkä olla ei taida olla noissa "oikeissakaan" pitkä eli jos tarkentaa tuohon komponentin juureen niin vielä komponentin yläpuoli juuri ja juuri pysyy ehkä tarkkana myös. Komponentti korkeus tässä tapauksessa about 0.1-1mm.

Pitää alkaa ettiskelemään macroa tuohon. Kyllähän tuo adaptereilla vissiin menee monen valmistajan vanhat lasit. Suoraan tähän Sony E kantaan ei taida ns vanhoja objektiiveja olla.

[jaava]

Joskus tuli kuvattua syväterävyyskuvia muutamalla objektiivilla:

Kahden viivan väli on kuvatussa mitassa 0,1mm ja numeroilla siinä ilmaistaan millimetrit.
Kuvattu mitta on 45 asteen kulmassa optiseen akseliin nähden, jolloin kahden viivan väli on vain 0,05mm syväterävyyssuunnassa. Retuliini paksu vaakaviiva on arvio hyväksyttävästä syväterävyysalueesta (kun kuvataan filminegatiivia), sinun tilanteessa voi hyväksyä enemmänkin.
Siis Canon 100mm aukolla 4 antaa 0,25mm ja El-Nikkor 50mm 0,2mm laadukasta syväterävyyttä.

Toi sun 1mm syväterävyysvaatimus alkaa olla jo siinä ja siinä aukolla 4. Aukkoa voi helposti pienentää kymppiin ja todennäköisesti 16 riittäisi. Mutta kasvaako syväterävyys riittävästi.

Tässä vielä samat kuvat aukolla 2.8:

[Lassi]

Iso kiitos vinkeistä. Aukko tulee varmaan tuossa omassa käytössä pidettyä jossain maksimi lukemissa f16-f32 riippuen lasista. Valoa kuitenkin saanee riittämään ledirinkulallla joka suoraan ohjektiivissa kiinni ja toki isoakin on vara rullailla ylöspäin "microskooppi" käytössä.

Hieman tässä yrittänyt selvitellä asioita, mutta mistähän saisi varmaa tietoa varsinkin vanhojen lasien macro ominaisuuksista/hinnoista. Itsellänikin edellisessä Pentaxissa kumpikin lasi kulkee "macro" lisä nimellä, mutta varsinkaan tuo Pentax A 70-210mm f4 ei tarkenna mihinkään lähelle edes etäisesti. Sigman 18-55mm 2.8f tarkentaa kyllä käytännössä linssiin kiinni, mutta siinä tuo ongelma että vaikka ollaan linssissä jo kiinni niin kohde ei erikoisen suuri ole edes tuolla 55mm tele päällä.

Nyt siis kiinnostaisi vinkit macro linssistä mikä yltäisi mielellään sieltä 20-40cm päästä kuvaamaan kohteen jota kuvailin eli nuo noin 2mm komponentit järkevältä etäisyydeltä eli kuvaamaan varmaan noin 2x2cm aluetta kerrallaan.

Jonkun verran yrittänyt myös löytää mountti adaptereita tähän Sonyn E -mounttiin, mutta pari mitä löysin oli jotain 200€ hintaisia ja ovat tässä testailussa pahasti yli budjetin. Ilmeisesti jos aukon ja tarkennuksen tekee käsin niin voisi käyttää ns "tyhmiä" adapteri renkaita ettei mitään sähköisiä signaaleja tarvisi viedä läpi adapterista ja luulisi että sellaisia löytyy melkoisen halvallakin.

Toki hirveästi ole vielä adaptereiden etsintään panostanut, kun ei oikein varmaa tietoa mitä linssiä kannattaisi etsiä.

[jaava]

Aukko tulee varmaan tuossa omassa käytössä pidettyä jossain maksimi lukemissa f16-f32 riippuen lasista. Valoa kuitenkin saanee riittämään ledirinkulallla joka suoraan ohjektiivissa kiinni ja toki isoakin on vara rullailla ylöspäin "microskooppi" käytössä.

Vaikka valo riittää, niin aukkoa ei voi rajattomasti pienentää diffraktion vuoksi (joka sumentaa kuvaa). Optimi on yleensä jossain f/4 - f/16 välillä (kun aukkoa kasvattaa optiikan kuvausvirheet alkaa vaivata).
Nuo mun edellä olleet kuvat on otettu filminegatiivin kuvausta suunnitellessani, jossa on oleellista saada riittävä syväterävyys (koska negatiivit pyrkii kupruilemaan) ja mahdollisimman paljon resoluutiota.

Esimerkki: Kun aukkoa pienentää oikein kunnolla, niin jälki on tällaista (f/145):

[hkoskenv]

Iso kiitos vinkeistä. Aukko tulee varmaan tuossa omassa käytössä pidettyä jossain maksimi lukemissa f16-f32 riippuen lasista. Valoa kuitenkin saanee riittämään ledirinkulallla joka suoraan ohjektiivissa kiinni ja toki isoakin on vara rullailla ylöspäin "microskooppi" käytössä.

Ei sitä valoa ruhtinaallisesti ole millään f/32 aukoilla, jos et paahda komponentteja jollain superledillä.

Hieman tässä yrittänyt selvitellä asioita, mutta mistähän saisi varmaa tietoa varsinkin vanhojen lasien macro ominaisuuksista/hinnoista.

Useimmat kiinteät 100 mm:n makrot tarkentavat 1:1 kuvasuhteeseen asti. Nuo myyntimiehen "makro"zoomit kannattaa unohtaa.

Nyt siis kiinnostaisi vinkit macro linssistä mikä yltäisi mielellään sieltä 20-40cm päästä kuvaamaan kohteen jota kuvailin eli nuo noin 2mm komponentit järkevältä etäisyydeltä eli kuvaamaan varmaan noin 2x2cm aluetta kerrallaan.

Canonin vanhassa EF 100/2.8:ssa kohteen etäisyys etulinssistä on lyhimmillään muistaakseni noin 140 mm. Muilla tilanne lienee jotakuinkin sama, koska ne ovat optisesti hyvin toistensa kaltaisia.

[hkoskenv]

Esimerkki: Kun aukkoa pienentää oikein kunnolla, niin jälki on tällaista (f/145):

Ei tuo nyt niin huonoa ole, jos ajattelee työskentely- tai laadunvalvontamikroskooppia, ja se on hyvin äärimmäinen tapaus. f/32:lla ei ole vielä mitään diffraktio-ongelmaa tuossa käytössä.

[jaava]

Ei tuo nyt niin huonoa ole, jos ajattelee työskentely- tai laadunvalvontamikroskooppia, ja se on hyvin äärimmäinen tapaus. f/32:lla ei ole vielä mitään diffraktio-ongelmaa tuossa käytössä.

Piti oikeen tarkistaa miten Lassi oli ajatellut käyttää:

Tuli siis ohimennen mieleeni että pystyisinkö käyttämään Sony A6300 ja hdmi ulostuloa ja tekemään siitä "elektroniikan korjaus microscoopin". Kaupan päällisenä tulisi mahdollisuus nauhottaa ja ottaa laadukkaita still kuvia kohteesta.

Saattaa hyvinkin toimia f/32:lla, ainakin vanhanaikaisilla isoilla koponenteilla.

Mä en päässyt negatiivien kuvauksessa f/20 asti kun jälki jo alkoi sylettää.

[Lassi]

Juuh eipä tuo tarkkuudeltaan yms tarvitsisi mitään erikoista luokkaa olla eli f32 kuvanlaatu ei kyllä olisi omissa hommissa haitaksi. Kiitoksia vinkeistä tuon macron suhteen eli pitää prime linssiä haeskella jos jostain sattuisi halvalla kohdalle, täytyy myös kokeilla kuinka hyvin toi Sonyn liveview toimii hdmi kautta ja saako näytöltä esim turhan rojut pois liveview tilassa. Kiitokset vinkeistä ja saa ehdotella jos nurkissa on tai vastaan tulee halpoja macro laseja.

[jaava]

Mua jäi vaivaamaan toi f/32 aukko ja otin muutaman testikuvan. Tosin en tiedä tuleeko näistä hullua hurskaammaksi.
Käytin mikroskoopin mittaa, jossa asteikon pituus on 1mm ja jako-osa on 0,01mm. Koska mitta on 45 asteen kulmassa kameraan nähden, niin kuvassa mitan 1 jako-osa vastaa 0,005mm (sekä syväterävyys että korkeussuunnassa). Objektiivina oli Canon 100mm makro ja etäisyys mittaan noin 20cm.

Mallailin punasella viivalla vaivatta käytettävissä olevaa syväterävyysaluetta. f/32 aukolla asteikko loppuu kesken, siis sillä näkee ainakin (korj.) puolen millimetrin syvyydeltä.

Tokihan tuolla f/32 aukolla näkee, mutta onhan siinä selkeä ero noihin isommalla aukolla kuvattuihin.
Sen sijaan valotusaika kasvaa aika rajusti: Aukolla f/2.8 valotus kesti 0,1 sekuntia ja f/32 vaati 8 sekuntia, eli 80 kertainen valotusaika. Onnistuuko videon kuvaaminen millaisella kuvataajuudella.

[jaava]

Ja siihen vielä "lifter UP Down Macro Rail", jolla voi manuaalisesti säätää korkeuden kohdalleen, jolloin ei tarvi kamerajalustan keskiputkea rukata (tallaista olen etsinyt, mutta joko ovat kalliita, tai konstruktio vaikuttaa heppoiselta). Esim EBayssa:
https://www.ebay.com/itm/DSLRKIT-lifter ... :rk:8:pf:0

No eihän tää hääppöseltä näytä!
Tukeva se on paitsi liikkuvan osan ja rungon liitos.
Tältä se näyttää kun osat ovat paikallaan:

Säätö toimii hyvin sekä tarkasti ja vaikuttaa tukevalta.
Mutta kun ottaa liikkuvasta osasta kiinni ja nostaa, niin se tulee ulos noista koloistaan! Noita jalkoja ei ole siis kiinnitetty mitenkään ... ei ruuvilla, eikä liimalla. Sovite on sellainen että jalat mahtuu tulemaan ulos nippa nappa (on niissä aavistus välystä). Kuitenkin niin, etten varmasti pistä kameraani tämän kyytiin.

Oiskohan tuo sovite tehty alunperin ajatuksella painaa palkit voimalla noihin reikiin (ehkä jopa jäähdyttämällä jalkoja), mutta tuotannon mittatarkkuus on hieman ontunut. Ruuvinreikiä siinä ei ole, eikä käytetty mitään liimaa.

Miten yrittäisit korjata? Takaisin en lähetä, enkä tehnyt edes eBayn feedback arvostelua.

[rolsen]

Epoksiliiman sais kuumentamalla veke jos jotain menee pieleen.

[eero n]

Jos ei ole läpireikä, niin reikä sinne pohjaan ja sinne kierre tai kylkeen reijät ja siihen kierre.
Sitteen vain ruuvilla kiinni.

[jaava]

A. Tappien päihin reijät ja niihin kierteet, sekä ruuveilla kiinni:
- Mittasin tapin halkaisijan ja sille tehdyn reijän reijän koon: 8mm
- Mauseri antoi reijän syvyydeksi 6mm (levyn paksuus 7mm)
Jos tappeihin porais 3mm ruuville reijät ja kierteyttäisi ne, niin tapin seinämävahvuudeksi jäisi alle 2,5mm, mikä hieman epäilyttää - kestääkö se kameran painoa kaikissa suunnissa.

B. Liimaus
Etsiskelin metallin liimauksesta YouTub:sta ja löysin tällaisen testin:
https://www.youtube.com/watch?v=bM4IGweHT2k
Sen tuloksena Loctite Metal näyttäisi pitävän parhaiten heidän koejärjestelyssään.

Mun tapauksessahan riittää kun liima onnistuu täysin tiivistämään reijän ja tapin välisen raon (se on aika jämpti jo nyt), sekä estää tappia karkaamasta reijästä (nyt jo ilman liimaakin saa hieman tehdä töitä).

Motonetistä LOCTITE Power Epoxy Metal epoksiliima 34g 60-6146 ja hinta 9,99€

Millähän noi reijät ja tappien päät sais riittävän puhtaiksi liimausta varten?
Tästäkin juutuubissa: https://www.youtube.com/watch?v=i0EpIP4aqQM