OM-D E-M1

[JL Anttola]

Kiitokset vastauksesta, ja hyvää uutta vuotta sinnekin!

Testailin nyt tuota livecomppiakin. Siinä tuo viive ennen uuden kuvan ottamista on pienempi, vaikka luulisi siinä tallennuksen vievän enemmän aikaa? Tuo comp on kait loistava juttu jotain yö-kaupunkikuvaa ottaessa, missä on vähän yleisvaloa mutta joitain kirkkaita valoja. Sopii se ilotukseenkin, varsinkin jos haluaa saada myös muuta ympäristöä näkyviin, koska silloin voi käyttää isoa aukkoa (minkä kanssa taas voi tulla ongelmaa tarkennuksen kohdalleen sattumisen kanssa ilotuksessa?).

Testailin vielä noita livebulp ja livetime valotuksiakin. Siihen syntyy tosiaan huomattava viive kahden kuvan välille, siihen en vielä ole ratkaisua keksinyt? Viive ei johdu vihvistä ja kännyn käytöstä etäohjaimena, se viive on sama vaikka käyttää kameraa omalla liipasimellaan. Mutta viiveen mitta tuntuu olevan riippuvainen käytetystä valotusajasta, eli jos ilotuksessa pääsee esim. alle 5 sekunnin valotuksiin, ei viive ole kovin iso.

Tuo känny ohjaimena on jalustakuvauksessa kyllä ok, ei varmasti täräytä kameraa, eikä tarvi käyttää vitkaa. Pitäs vielä testata kuinka pitkä on vihvin kanto, voisi viedä kameran haaskalle (=lintulauta) ja oottaa ite kojussa (=olohuoneessa)...

Yritän vielä kehitellä... niin, ja on firmware 4.1, ja siellä muuten on tarjolla 4.3, missä pitäisi olla korjattu 4.2:ssa olleet bugit, mutta sitä en ole vielä hakenut.

Ilosta ilotusta ja onnistuneita kuvia kaikille!

JL

[JL Anttola]

Kiitos zone6!

Joo, noise reduction tai jotain sinne päin, ja se oli automaattiasennossa, eli tulee mukaan itsestään pitkissä valotuksissa. Ja yritti epätoivoisesti sisällä hämärässä otetusta testikuvasta hävittää sitä olyn hirveää kohinaa...

Kun sen laittoi ohviin, pystyy noin kahden sekunnin jälkeen aloittamaan uuden kuvan kehittämisen kaikilla noilla live-moodeilla!

Nyt ei oo ennää ilotuksen kuvat ko ukosta kiinni...

JL

[olye3]

Olympuksen kautta tuli oikein ohjeita ilotulituksen kuvaukseen:


To take great shots of fireworks, you’ve got to be versed on a few things. With these short tips, learn how to select the right Scene Mode in your camera, how to adjust your camera’s manual functions, or how to steady yourself for nighttime photos and create light trail effects.


SETTING THE SCENE FOR FIREWORKS

SYour first step in taking great pictures of fireworks is to simply select the Fireworks Scene Mode*. The camera will then slow the shutter speed value and set the focusing point to infinity (∞).

If your camera doesn’t have scene modes or is able to support a high-level of manual control, set the camera to manual mode (M) and adjust the shutter speed and aperture. Setting the aperture to F8 and a shutter speed of 3 to 4 seconds should give good results. Set the ISO sensitivity to 100. And don’t forget to change to MF (manual focus) and set the focusing point to infinity (∞).


Here’s a rundown of common adjustments
made in the Fireworks Scene Mode:

Shutter speed is set to four seconds, which helps capture the streaming trails of the fireworks.
Sets the ISO to 100 and the f-stop to f11.
Sets the White Balance to 5300K.
Sets the exposure compensation to -1.0 EV. This is a full 1-stop underexposure to keep the firework highlights from burning out.
Sets the color to Vivid, the Saturation to High and the Contrast to Hard, all of these changes help enhance color.
Sets the Sharpness to Soft, which uses minimal sharpening in anticipation of post-processing.



MORE FIREWORKS TIPS

If possible, try to shoot the fireworks so that they are downwind from your position. If you are downwind of the fireworks, you may lose visibility because of the smoke.
It’s a good idea to have a penlight handy in case you need to replace the memory card or battery in the dark.
Don’t forget about Movie mode. If your camera supports it, take a movie of the fireworks to capture the exciting finale in its entirety.
Try using your camera’s self timer to eliminate camera shake when manually pressing the shutter button.



TIMING YOUR SHUTTER SPEED

The traditional method for shooting fireworks is to manually select shutter speed. As you might expect, longer exposure times result in longer trails and shorter exposures result in shorter trails. You can set your shutter speed to a specific duration - you can experiment with 2 seconds, 3 seconds or 4 seconds to see what happens. The key is to time the exposure with the timing of the fireworks streaks so you end up with dramatic light trails in your shots.

The alternative is to set the shutter speed to the BULB setting, if your camera is equipped with this feature. In the BULB setting, the shutter will stay open as long you have the button engaged, and will shut when you release the button.


NEWER CAMERA?
TRY LIVE COMPOSITE!

Prepare to be amazed by our Live Composite mode. When shooting a photo with normal bulb shooting, the overall picture may over expose and get too bright if you are not careful. Live Composite Mode, on the other hand, takes the newly bright areas only and composites them into a single image while you watch the progress on your LCD monitor. This makes it especially useful for capturing fireworks together with buildings in the foreground. Moreover, you can use your flash to emphasize a moment, object or person during the exposure, or even use a pen light or sparkler to write letters.

To learn more about Live Composite mode - including how to activate it - check out our tutorial video.


Siitä vaan kuvaamaan...

Hyvää uutta vuotta kaikille!

[Humminbird]

En yleensä välitä ilotulitteita kuvata, mutta kun marketista oli joku halpa pata ostettu niin kokeilin miten E-M1mk2 suoriutuu hommasta käsivaralta. Linssinä 15mm f/1.7, valotusajat 0.6s, 2.5s ja 3.2s, ISO200, f/2.8. Kolmen sekunnin valotus oli jo vähän hankala saada tärähtämättömäksi, vain noin kolmannes kuvista onnistui. Sekunnin valotukset onnistui vielä joka kerta. Linkin takana muutama roiskaisu, tosiaan semmoset halvoista halvimmat markettipadat kyseessä, kuvattu noin 20m etäisyydeltä käsivaralta osoittaen kameraa summittaisesti oikeaan suuntaan.

https://1drv.ms/f/s!AjXK20k2Y_9igoFLlf2JHPgfXaXcZg

Live compositea en ole kokeillut, mutta tietävämmät kertovat että sitä käyttäessä kuvaan tulee enemmän kohinaa. Tämä johtuu ilmeisesti siitä että kennoa joudutaan lukemaan samaan aikaan kun sitä valotetaan. Selitys tuntuu uskottavalta, mutta en tosiaan ole kokeillut. Bulp moodi voisi toimia tämän vuoksi paremmin.

[JL Anttola]

Olin ihan ulkomaan reissulla; Mariellan kannelta kävin sekä Helsingissä että Tukholmassa muutaman räpsyn. Tässä linkki yhteen Tukholmasta otettuun:

https://drive.google.com/open?id=0B0J8A ... TRjRUR6Qmc

Laitan tähän linkkinä kun ei tuo kuitenkaan oikein tuonne oikeitten kuvien sekaan kuulu...

Tuosta kuvasta: E-M 1 valmisvalikosta poika löysi sellasen kohdan kun "tähtikirkas yö käsin", ja siinä oli havaintokuvana juuri yöllisen kaupungin kuva. Ja poika ruuvas säätimen siihen kohtaan. Laukaisinta painettaessa kamera otti nopealla sarjatulella kuvia, kait niin kauan kuin laukaisinta painoi. Kortille tuli kuitenkin vain yksi kuva? Objektiivina Olympus M.Zuiko Pro 40-150/2.8. Tuon esimerkin arvot ovat seuraavat tiedoston mukaan:
-f2.8
-1/250
-ISO 12800
-valotuksen korjaus -0,3
-zoomi 150 mm

Kuvaaja seisoi liikkeelle lähteneen Mariellan kannella, siis täysin käsivarakuva! Ja otti filmiä säästämättä - ohjeitteni mukaan - kuvia Tukholmasta, tuo esimerkki on yksi niistä.

Minusta tuo kuva on noihin olosuhteisiin aika siedettävä; kyllähän siinä kohinaa on, mutta ISO12800 ja lilleri-kenno-olympus, niin aika siedettävästi. Valotusta on hieman pudotettu vielä käsittelyssä, ja muutettu kuvan muoto, muuta croppausta ei ole. Kuvan terävyys on minusta vain ällistyttävän hyvä tuohon tuettomaan seisomiseen ja illan pimeyteen nähden, ja samoin syväterävyys tuolle 2.8:lle aika laaja?

Onkos kukaan jaksanut kaivaa teknisistä tiedoista, mitä se kamera tekee, kun valottaa sarjan ja tallentaa yhden?

ihmettellee pappa nykytekniikkaa...

[Humminbird]

En ole koskaan tuollaista automatiikkaa kokeillut, mutta arvaisin että se ottaa useamman kuvan ja yhdistää ne. Siksi kohinaa on vähemmän kuin voisi luulla. Toinen vaihtoehto olisi laittaa käsin suljinaika noin 1/30, jolloin olisit voinut ottaa saman kuvan ISO 3200 ja lopputulos olisi varmaan kutakuinkin sama. Käsivaralta onnistuu vielä ihan hyvin niinkin hitaat ajat.

[JL Anttola]

Otin ens ite aukon esivalinnalla kuvia laivan kannella seisten. Olin muistaaksein laittanu ISOn just 3200an. Valotuksen miinuksella kokkeilin, saatto olla -0,7 takatelkkarista arvioiden paras. En oo nyt konneen ääressä kattomassa lukuja kuvista.

Näytti vaan nuo pojan mainitulla ohjelmalla ottamat paremmilta. Voip tietyst 40 vuotta nuorempi ja jaloistaan kunnossa oleva mies huojua ja tutista vähemmän...

JL

[JL Anttola]

Mites vanhan ykkösen omistajat, jos kuvaatte jalustalta, onko vakaaja päällä vai pois?

Ite oon tähän asti pitäny vakaajan siinä automaattiasennossa riippumatta siitä, miten kuvaan. No nyt kokkeilin kojusta (olohuoneesta kolminkertasen lasin läpi lintulauvalle) jalustalta ilman vakaajaa. Tosi teräviä kuvia tuli, mutta en varsinaista rinnakkaistestiä tehny. Voiko vakaajan päällä olosta olla haittaa, jos kamera on tukevasti paikallaan?

Siitä vakaajan poisotosta ainakin tässä tapauksessa oli se tavanomainen haitta. Olin eilen messuilla, ja kanniskelin kameraa repussa koko päivän. Mitään kuvattavaa en nähnyt. No sitten alakerroksessa otin muutaman kuvan söpön näköisistä alpakoista, että ois ees joku kuva kottiin viijä. Ja ihmettelin jo takatelkkarista kuvien suttuisuutta. Kotona keksin, että se vakaaja oli jäänyt offiin...

Hypistelin tietysti mkii:sta, ja 12 - 100:sta ja 25/1.2:sta, onkos muut käyny hypistelemässä, ja jos, niin synnyttivätkö ajatuksia?

JL

[jopisalo]

ykkönen on ollut vasta syksystä saakka, en ole vakaajatestiä sillä tehnyt, mutta viime kesänä kokeilin PL-5 ja panasonic 100-300 optiikalla: 1. onko eroa käyttääkö optiikan vai rungon vakaajaa. En saanut havaittavaa eroa aikaan,ongelmanani on kameraan tuleva kiertoliike laukaisussa vaikka kuinka tasaisesti yrittäisi puristaa, 2 akseliset vakaimet on huonoja sen poistoon.
2 Kokeilin jalustalla lankalaukaisimella: runkovakaaja päällä / optiikan vakaaja ensisijaisena / ei vakaajaa käytössä. En saanut eroja jotka itse näkisin aikaiseksi. Kaikissa oli aika 1/125.
m1:llä täytyisi ainakin testata monopodin / mikä vakautus- käyttö kunhan aktiivinen mökkikausi alkaa.
12-100 mm kiinnostaa kyllä kovasti. Paikallisessa rahalassa sitä ei (tällä hetkellä onneksi) näytä olevan hypisteltäväksi. Marraskuussa just ostin 45mm, olisi voinut jättää väliin, vaikka onhan se pieni ja söpö varsinkin penin kanssa. Mikä oli ensivaikutelma? Hirmuinen mötikkä? vai kohtuu siro 40-150 rinnalla?

[JL Anttola]

Kun ei kokeneemmat kerro, niin kerronpa mietteitäni.

Tuosta 12-100:sta: Hipelöintituntuman mukaan se ei ole yhtään paksumpi kuin 12-40 Pro, eikä painavamman tuntuinen, mutta selvästi pidempi kyllä. Valovoimaa aukko vähemmän, mutta se ei ole ongelma olyn vakaajien kanssa niin kauan kun kohde ei ole nopeasti liikkuvaa sorttia.

Omia syntyneitä ajatuksia pidemmän kaavan mukaan: Ostin – kun halvalla sain – PL6:sen ja pannukakkuzoomin, ajatuksena pitää sitä tuollaisena turistikamerana. Kun liikun sellaisessa porukassa, missä joku pitkästyy heti, jos pysähdytään kuvaamaan, sen voi ottaa taskusta ja räpsästä idioottiasetukset päällä kävellessä kuvan, ja panna takasin taskuun, ja kuitenkin on zoomia vähän sekä isompi kenno kuin kännykässä. Mutta mutta… kuvanlaatu on kuitenkin minun taidoillani ja tuolla ajatusmallilla aika paljon kehnompi kuin em1:llä ja pro-zoomilla, ja taas tuollaiset näpsyt – eli jos haluaa vain muistoksi kuvan meidän rouvasta eifeltornin edessä (jos siis joskus sinne matkustaa…) - onnistuu kännykälläkin, joka on joka tapauksessa mukana. Aika vähällä käytöllä on ollut tuo pen miulla.

Jos haluaa oikein kuvaus-kuvata, on om1 ja 12-40 pro-zoomi aika kova sana. Helppo, nopea, loistava kuvanlaatu, zoomi rajaukseen, valovoimaa on. Taskuun ei enää mene, on roikotettava kaulalla tai pidettävä repussa.

Taas tuo 40-150 pro-zoomi siihen kaveriksi, niin sitten on valovoimaa, ulottuvuutta, kuvanlaatua, kaikkea. Ja hitonmoinen perunanuija kannettavana, ja optiikan vaihtoa vähän väliä… on liikuttava itsekseen, muuten toiset kyllästyvät. Ei ole se enää turistiputki minun mielestäni, se on kuvaus-kuvausreissujen kamaa.

Em1 – vanha tai mkii – ja siihen tuo 12-100/4.0 on arveluni mukaan lähellä täydellistä turistikulkijalle. Mutta ei se enää mikään taskukamera ole. Eli puolensa ja puolensa… jos kukkaro ja leikkikalujen oston halu ovat riittävät, on varmasti hieno lasi, ja porukkakulkemisessa on vain tilantarve miinuksena, sillä pärjää ilman kakkuloiden kaivamista repusta ja vaihtelemista varmasti sekä Pariisin reissun että monta muutakin reissua.

Minulle syntyneen näkemyksen mukaan nuo pro-zoomit ovat sellaista laatua, että prime-opiskoiden käyttö jää helposti vähiin. Etua primeille syntyy vain tosi hämärässä tai jos syväterävyysalueen haluaa kovasti kapeaksi.

JL

[jopisalo]

Kiitti kommenteista. Itsellä on pikkuhiljaa vakiintunut: tough on aina mukana, povitaskussa tai vyökotelossa, jos lähden ulkoilemaan "tuleekohan kuvattavaa vastaan fiiliksellä" lähtee mukaan pikkulaukku jossa pl5 ja 17 f 2.8 pannari ja panan 45-150 pikkutsuumi, vara-akku ja muistikortti.
Jos lähden vartavasten kuvailemaan niin sitten reppu, primet ja panan 100-300 ja kaikenmoista kilkettä
Reppuun mahtuu minitermari ja sämpylä kun ei tunge pikkulaukun kamoja mukaan.
Jälkikäteen ajatellen osa hankinnoista on ollut ns pöhköjä, siis parhaan viisauden lajin mukaan, sitä vaan uusioaloituksessa ei tiennyt paljonko innostuu ja mihin. Onhan tuo tarjontakin vajaassa kolmessa vuodessa kasvanut hurjasti(siis m4/3)

[nimenion]

Hei!

Onko E-M1:n eka versio edelleen ainoa runko, jossa Olympuksen vanhat 4/3-digioptiikat toimivat MMF-3 -sovitteella "hyvin"?

[tuootal]

Hei!

Onko E-M1:n eka versio edelleen ainoa runko, jossa Olympuksen vanhat 4/3-digioptiikat toimivat MMF-3 -sovitteella "hyvin"?

Kakkosversio toimii myös mainiosti.

Tuomas

[JL Anttola]

Nollaa objektiivi?

Onkos raatilaisilla tietoa tuosta valikon kohdasta "nollaa objektiivi"? Kokeilemalla olin tulevinani siihen tulokseen, että jos ko. toiminto on päällä, objektiivin säädöt - aukko ja fokus, jompikumpi vai molemmat? - menee johonkin määriteltyyn asentoon, kun virrat katkaisee kamerasta. Esimerkiksi fokus kait menee jompaan kumpaan ääripäähän. Kun virrat kytkee ja sihtaa johonkin, täytyy fokus kelata sitten ääripäästä kohdalleen. Jos on laittanut kyseisen toiminnon pois päältä, objektiivi jättää ne säädöt päälle mitkä sattuvat sillä hetkellä olemaan kun kamerasta katkaisee virrat. Jos on kuvaamassa jotain suunnilleen saman matkan päässä olevaa, ja kuvattavaa joutuu välillä odottamaan niin kauan, että kannattaa katkaista tai automaattisammutus katkaisee virrat (kuvattavana voi siis olla esimerkiksi lintulaudalle odoteltava lintu, tai vaatteita vaihtava nainen...), löytää kamera fokuksensa huomattavasti nopeammin ja/tai varmemmin, jos fokus on valmiiksi lähes kohdallaan.

Jos olen tähän asti ymmärtänyt oikein, onko objektiiville haittaa, jos fokus jää johonkin sattumanvaraiseen kohtaan, jos kyseistä objektiivia ei tarvitse esimerkiksi seuraavan puolen vuoden aikana? Voiko siellä olla vaikka joku jousi kuoleentumassa? Ja jos, niin koskeeko kaikkia objektiiveja?

Eli pitäisikö muistaa kuvaussession jälkeen nollata objektiivit, jos on ottanut nopeamman fokusoinnin toivossa nollauksen pois päältä kuvaussession ajaksi?

- taisi taas vanhempi tieteen harjoittaja päästä vauhtiin...

JL

[jussikn]

Ainoa haitta taitaa olla että objektiivi ei mene lyhimpään asentoonsa ja vie enemmän tilaa vaikka laukussa

[Humminbird]

Tietääkseni ainoa haitta on just tuo että ulkoisesti tarkentava objektiivi voi jäädä pitkäksi. M4/3-linsseistä ei mikään taida olla tällainen mutta 4/3-linsseistä jotkut, esim. 50mm macro.

[jopisalo]

Tervehdys! Ainakin olyn pannari 2.8/17 venuu lähelle tarkentaessa(ja pitää melua...), tämä siis itsellä, sitten taitaa panan pannarit myös venua. Sitten on niitä pannaritsuumeja joissa on sähköinen zuumaus, ne taitaa jäädä pitkäksi ilman ko valintaa. Niissä siitä on oikeasti haittaa kuljetuksessa, nämä siis mutu tuntuma ilman kokemusta paitsi eka.

[JL Anttola]

Muistin jopisalon viestistä että miullahan on epeli kutosen nokalla se olyn pannarizoomi (14-42EZ), piti oikein tehä testiä: se kyllä mennee em-ykkösen nokalla suppuun, kun virrat katkasee kamerasta, oli tuo objektiivin nollaus päällä tahi pois.

Jos olohuoneen ikkunan takana oottaa tirppanoita lintulauvalle, on kameran tarkennus kyllä sekä nopeampaa että etenkin varmempaa, jos nollaus on pois päältä, ja ennen sammuttamista tarkennettu oletettuun laskeutumispaikkaan. Varsinkin epämääräsen ruskeisiin lintuihin toisesta päästä lähtevä tarkennus vaikka 40-150 Proossakin saattaa joskus jäädä hetkeksi sahaamaan, kun taas valmiiksi kinthaalla oleva naksahtaa (lähes) satavarmasti sekunnin osissa kiinni.

Siitä en oo oikein päässy varmuuteen, kumpi on parempi, pistetarkennus vai se yheksän ruuvun; joskus tuntuu että toinen ja joskus että taas toinen toimii varmemmin. Siis esim. just pienien sirppiäisten kuvaamisessa.

JL

[Humminbird]

Siitä en oo oikein päässy varmuuteen, kumpi on parempi, pistetarkennus vai se yheksän ruuvun; joskus tuntuu että toinen ja joskus että taas toinen toimii varmemmin. Siis esim. just pienien sirppiäisten kuvaamisessa.
JL

Kannattaa ohjelmoida johonkin nappulaan toiminto AF home. Sen jälkeen menet valikkoon AF/MF ja sieltä kohta Set Home. Täällä voit ohjelmoida niin että AF home -nappulan painaminen vaihtaa 3x3 gridiin. Näin voit nappia painamalla nopeasti vaihdella 3x3 gridin ja yhden pisteen tarkennuksen välillä.

[JL Anttola]

Onkohan miun kamera ja/tai objektiivi huoltoa tai korjausta paitsi? Ko tekkee omituisia heijastuksia, virtuaalikuvia tai jotain tuplakuvia kuvan sisälle. Laitan linkin taakse muutaman esimerkin:

https://drive.google.com/open?id=0B0J8A ... kFqTlJJUEE" onclick="window.open(this.href);return false;

JL